¿Qué reflejaba la indumentaria de los grupos sociales?
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Bajo esta premisa, el artículo comparte aquellos elementos que un grupo de ... Refleja entonces, la connotación que cobra la categoría de distinción social, ... al vestir (indumentaria) cuyo valor simbólico prevalece sobre los valores
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A lo largo de la historia, la indumentaria ha sido un elemento que, mediante el análisis de los textiles y de los accesorios, permite interpretar y conocer los valores, costumbres y saberes de una cultura. En este sentido, la sociedad novohispana no fue la excepción. Tras la conquista, en la Nueva España se produjo la mezcla de múltiples grupos humanos (europeos, americanos, asiáticos y africanos) generando a su vez un gran número de calidades sociales que le dio un carácter propio como sociedad, la cual es referida como "sociedad de castas".
Durante los siglos XVI y XVII esta sociedad construyó su propia identidad, y una de sus herramientas fue la indumentaria, la cual se caracterizó por la ostentación desmedida y la utilización de materiales variados y suntuosos. De hecho el lujo llegó a ser tal que no sólo provocó el asombro sino también la molestia de los europeos. Pese a las ya existentes regulaciones del vestido, en 1623 Felipe IV decretó los Capítulos de Reformación, que buscaban eliminar los excesos en el vestido y en el gasto que esto generaba en las colonias, sin embargo no se cumplieron. En muchos sentidos el vestido y el calzado como símbolos sociales detentaron el poder económico de las personas que lo usaban. Sin embargo, las posibilidades del mercado permitieron un comercio de telas y motivos ornamentales para las castas medias y bajas. Uno de los factores que hizo tan variado la indumentaria en Nueva España fue que su producción y materias primas variadas fueron importadas desde Oriente: China, Japón, India, Siria (Damasco), Filipinas; y desde Europa: Portugal, Italia, Francia, Inglaterra y España. Así mismo la moda respondió a la mezcla de la austeridad de los Habsburgo con el traje típico de los naturales y la novedosa y escandalosa moda francesa de la Casa de Borbón. Esto permitió que la vestimenta novohispana reflejara su propia personalidad: una indumentaria totalmente "mestiza".
Las fuentes nos permiten identificar cierto tipo de calzado para las distintas calidades. Para acompañar la vestimenta masculina elegante de españoles, lo mejor era la bota alta. Por ejemplo, en el siglo XVII: "Sebastián Vizcaíno, embajador del virrey don Luis de Velasco […] calzaba bota blanca, abotonada […]"; del mismo modo sobre el zapato se dice que las hebillas procuraban ser de oro o plata para combinar con la suntuosidad del resto del vestuario. De hecho "estos pequeños adornos, como laminillas hechas de calamina, plata […]"[1] eran gustos adquiridos de los asiáticos. Otro gusto adaptado fue el uso del tacón, éste provino de las cortes europeas, sin embargo fue en la época del dominio Borbón (1700-1821) cuando este aditamento creció en dimensiones y significó un elemento de modernidad y elegancia, así lo leían en las representaciones pictóricas. Además de las pinturas de la época, una de las fuentes que ayudó a los investigadores en la búsqueda de representaciones de tipos sociales novohispanos y su indumentaria fueron los frescos del hospital de Jesús y los mosaicos de la Casa no. 18 de la calle 5 de Febrero, en el centro histórico. Así lo demostró en su obra el maestro Carrillo y Gariel. Por ejemplo, el artista Juan Rodríguez Juárez (1675 - 1728) en los retratos que pintó del monarca Felipe V no olvidó este detalle: "[…]zapatos de tacón y sombrero tricornio." La confección de los zapatos era todo un arte, en ellos se trabajaban una variedad de materiales de altísimo lujo, como sedas, terciopelos y damascos para la cubierta, tafetanes y rasos para los forros, botonaduras de marfil y/o plata, con madreperla, deshilados, brocados y bordados como decoración, listones de Sevilla, perlas y piedras preciosas y semipreciosas, etc.
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